ЗАМЕТКИ О ВЕЛОПЕШЕХОДНОМ МАРШРУТЕ ПО ЮЖНОМУ, СРЕДНЕМУ И СЕВЕРНОМУ УРАЛУ.

В статье приводятся заметки о маршруте по Уралу пройденному в июле-августе 2009 года. Состав группы и автор заметок: А. Фесенко. Фотоматериалы к статье: здесь.

В первую очередь, следует отметить то, почему я маршрут назвал велопешеходным. Дело в том, что Уральские горы и Уральская тайга – это места мало цивилизованные и малопригодные для веломаршрутов и поэтому часть маршрутов я был вынужден проходить с велосипедом в руках или вообще проходить маршруты без велосипеда – пешком с рюкзаком и в болотных сапогах.

Основная цель маршрута – ознакомление с природой и геологией Уральских гор и предгорий.

Схема маршрута (зеленый цвет):

В один прекрасный вечер я подумал, а почему бы мне не съездить на Урал и не посмотреть на Уральские горы и не познакомится со своими Уральскими родичами? Открыл я карты России и начал мерить расстояния и  понял что пешком мне не посмотреть на Урал, и пока я об этом сожалел, мой взгляд упал на стоявший в углу спортивный велосипед, недавно мной купленный для поездок на работу и по побережью Черного моря для отдыха и работы. К сожалению, оценить свои шансы по реализации велопохода через все Уральские горы я не мог, поэтому я обратился за помощью к информационным ресурсам сети Интернет. И что я увидел: простые люди из совершенно разных стран (включая Украину и Россию) садятся дома на велосипед и проезжают тысячи километров и остаются живыми и довольными. Меня это поразило как гром среди ясного неба и я понял, что если простой плотник может сесть на велосипед и проехать 80 000 км, то моя проектируемая велопоездка по Уралу с расстояниями в сотни километров ну является просто велопрогулкой на выходных. Тогда я понял, что на Урал я не поехать уже не смогу!

Ну и начал я собираться на Урал: привел в порядок мой простой гибридный велосипед (Autor Classic), купил велобагажник, велобаул. Собрал все необходимое снаряжение для запроектированного мной маршрута длительностью 1-1.5 месяца. После сборов оказалось, что все снаряжение которое я собрался с собой взять весит больше чем я вместе с велосипедом в придачу, и уж ни как это снаряжение нельзя будет увести на багажнике, нагрузка на который не должна превышать 25 кг. Уже собравшись перед поездом и взяв билеты до Уфы, в один конец, я начал выкидывать вещи из рюкзака: консервы, крупы, баллоны с газом, запасные велокамеры, лишние GPS-ы, батареи и др. Короче говоря из спецснаряжения я оставил только GPS, КПК, фотоаппарат, мобилку и батарею для зарядки всего этого добра в горах.

Ну так вот загрузив 45 килограмовый велобаул на багажник велосипеда я отправился на Урал, загрузился с помощью друзей в поезд и через 2-е суток вечером практически доехал до Уфы.

За несколько часов до Уфы я задумался о том, как я ночью буду выбираться из города и где буду ночевать? В поисках ответа я открыл топографические карты и начал искать решение. И единственным нормальным решением мне показалось выйти за 100 км. от Уральских гор на небольшой станции, переночевать в небольшом леске и на следующий день двигаться на восток своим ходом. Эти 100 км мне также нужны были для того, чтобы протестировать исправность велосипеда, всего снаряжения и мое психо-физическое состояние перед выходом на основной маршрут по Уралу.

Вышел я на станции Чишмы, за 40 км до Уфы, закинул я рюкзак на багажник велосипеда под удивленными взглядами проводников поезда, однако желавших мне счастливого пути, и двинулся в поисках нужной мне дороги на восток.

Перед выездом на дорогу я заехал в центр села и купил 3 литра питьевой воды и свежего хлеба. Запасшись таким образом предметами первой необходимости я выехал на восточную дорогу из пос. Чишмы и с огромной радостью проехал первый километр своего пути по Уралу до окраины поселка. Однако на окраине поселка радость первых километров маршрута была омрачена - лопнула камера на заднем колесе из-за перегрузки. Пришлось потратить 10 минут на смену и заклейку камеры.

Заклеив поврежденную камеру и поставив новую камеру я двинулся вперед. Проехал через пос. Абдуллино, долину р. Дема. На горизонте виднелось заходящее солнце, после сильно освежившего окрестности ливневого дождя. Через несколько километров от долины р. Дема я заехал на заброшенный карьер, сфотографировал Пермские отложения – толщу песков и песчанников, затем выбрался из карьера в красивый лесок с полянками, недалеко от дороги, поставил палатку, согрел себе чаю, залез в спальный мешок и затем пошел дождь, который лил до утра. При этом температура воздуха ночью на улице не опускалась ниже + 8-10 градусов.

Утром отлично выспавшись, и глядя на прекрасную погоду я оперативно собрался, загрузил баул на велосипед, предварительно переложив часть груза в наплечный рюкзак.

Проехавшись по асфальтовой дороге около 10 км. до с. Кляшево, я решил дальше двигаться исключительно грунтовыми дорогами. Однако через 4 км. хорошая грунтовая дорога уткнулась в полусухое русло мелко речки – Берсианки и исчезла. Поскольку я товарищ не из тех кто любит возвращаться той же дорогой, я решил двигаться вдоль полей и познакомился с очень красивыми высокотравными Башкирскими полянами вдоль реки Берсианки. Через 1 км. подобного знакомства я решил вернутся на ту же грунтовую дорогу, но немного южнее. Выйдя на старую заросшую дорогу вдоль лесопосадки я сел на велосипед и начал с трудом двигаться в нужном мне направлении на 1-й передаче. Через пару километров езде по кочкам, веткам, траве, я начал думать о том что природа Башкирских степей не очень приветлива к путешественникам. Но только я так подумал, как передо мной на всем протяжении видимости трава в посадке и на дороге сменилась зарослями земляники с огромным количеством душистых ягод. Бросив свой велосипед я за 10 минут восстановил свое благоприятное расположение к Башкирской степной природе и восстановил свои духовные силы.

На подъеме сил мне уже были не страшны никакие бездорожья и я дотолкал с легкостью свой велосипед до нужной мне грунтовой дороги.

Вышел я на грунтовую дорогу и тут впервые за историю моих путешествий наши взгляды с GPS-ом, картой и моим мнением отличались на 180 градусов! Я потратил 10 минут на перезапуск навигатора, GPS-а, но все безуспешно навигатор показывал противоположное направление движения от выбранного мной. Но я не сдавался, я достал компас и проверил направление движения, но и компас был со мной не согласен. Тогда, смирившись с решением навигационного оборудования я сел на велосипед и быстрее скорости ветра (а ветры сильные в Башкирии) понесся дальше на восток. Доехал я по этой дороге до деревни Каран-Елга и под удивленными взглядами местных жителей проехал мост через речку Берсианку и выехал на дорогу идущую по водоразделам до с. Енгалышево. Далее по широким грунтовым дорогам доехал я до чрезвычайно живописной долины реки Уршак, и далее поехал вдоль нее на северо-восток в сторону ближайшего моста. Ширина долины реки между селами Борискино и Булгаково – 25-50 м, берега обрывистые, русловые отложения – песчаные, слагают красивые песчаные пляжи на больших изгибах реки. Русло реки сильно меандрирует, глубина реки визуально не менее 2-3 метров. Обрывистые берега реки сложены по левому берегу – красно-бурыми глинами и песками, по правому берегу обнажаются в русле (у с. Булгаково) и вдоль склонов палеозойские полускальные породы.

Пополнив в с. Булгаково запасы воды и продовольствия я проехал по проселочным дорогам до долины р. Белой (у с. Кабаково), и в 4 км от села на берегу реки поставил палатку, сделал себе чаю, развалился в палатке и  сразу после этого пошел сильный дождь, который лил до утра с небольшими перерывами. Впрочем ночные дожди никак не сказывались на ночлег в палатке, поскольку палатка была практически не проницаема для дождя.

На следующий день с утра шел дождь, небо затянуло грозовыми облаками, я позавтракал, подрегулировал тормоза и передачи у велосипеда, оделся во все водонепроницаемое, закинул рюкзак на багажник и выехал на грунтовую дорожку идущую вдоль реки Белой на юго-восток. Но, оказалось что ехать по грунтовой дороге после сильно ночного дождя, да еще с 40 килограмовым рюкзаком на багажнике – нельзя, через каждые 5-10 м. велосипед разворачивался поперек дороги и падал. Поэтому ехать дальше пришлось по степи вдоль дороги.  

Проехав около 10 км вдоль р. Белой по раскисшей грунтовке я заехал в красивый тупик, образованный дугой озера Большой Толпак. На берегу озера небо закрыло черными тучами и начался сильный дождь.  Недолго думая я натянул полиэтилен от дождя над вещами и собой в небольшом леску, но дождь не заканчивался, тогда я снял тент, запрыгнул на велосипед и поехал дальше не обращая внимания на дождь.

Я вернулся назад к долине р. Белой и поехал далее вдоль ее русла на юго-восток. За островом Резвовским вдоль правого берега реки появились красивейшие обнажения белых кремнистых известняков и песчаников, с высотой скалистых обрывов примерно до 60-80 м.

Далее я выехал в поселок Набережный, затем вдоль реки проехал до с. Муксиново, где пополнил запасы питьевой воды. В долине речки Карламан я смог отмыть велосипед от дикой грязи облепившей мой транспорт. Переехав речку вброд я направился по грунтовой дороге в сторону пос. Улукулево вдоль р. Карламан. Но не проехав и 5 метров в велосипеде перестали крутится колеса, я повторно прочистил колеса от грязи, но через следующие 2 метра их опять заклинило. Тогда я снял рюкзак и по отдельности перенес велосипед и рюкзаки и воду подальше от грунтовых дорог и долины р. Карламан, где благодаря коровам грязь на дорогах не уплотняется при езде транспорта.

Заново вычистив велосипед от грязи я на первой передачи поехал по степи в поисках места для ночевки. Однако на много километров вокруг местность была заболоченная, хоть и частично залесенная. Так и не найдя приличного (достаточно сухого) места для ночевки я был вынужден выехать в пос. Улукулево, где в центре поселка под удивленными взглядами местных жителей с удовольствием минут 10 катался по полуметровым лужам, отмывая велосипед. Отмыв таким образом велосипед я выехал на асфальтовую автодорогу и поехал по ней на восток. Однако давно уже начало темнеть, а места пригодного для ночевки нигде не было видно, тогда я решил переночевать у пос. Сахаево в районе оз. Чарлаккуль, но озеро почему-то оказалось за колючей проволокой включая еще и окружающий его лес. Тогда я решил объехать лес и повел велосипед вдоль леса в поисках пригодной полянки, однако через 100 м. от дороги я заднее колесо наехало на битую бутылку в траве и как результат я с порезанной задней покрышкой и камерой ночевал под забором у оз. Чарлаккуль.

Солнечным утром следующего дня я зашил покрышку, заклеил камеру, настроил передачи в велосипеде, поел и двинулся по трассе надеясь что уже сегодня доеду до гор.

Проехав 45 км. по хорошей новой трассе на Белорецк  через пос.  Ирныкши, Архангельское и Тереклы я доехал до Уральских гор. Впервые увидев Уральские горы я был поражен обилием лесной растительности на их склонах, практически непроходимой.

Проехав через горы по трассе вдоль долину небольшой горной реки Басу около 20 км. я увидел единственное место пригодное для ночевки в долине речки Сийтъэлга, у подножия г. Аккыр (529 м.). Установив палатку и поставив кастрюлю на газ, я решил пройтись по окрестным полянкам в поисках грунтовых дорог или троп идущих в горы. Но к моему удивлению все грунтовые дороги и тропы заканчивались на самой поляне, но я не сдавался и решил пройтись и без троп, но пройдя 50 метров по лесной полянке я обнаружил что трава уже превышает высоту моего роста, плюс с нее течет вода, плюс трава сама представлена крапивой и различными видами колючек, плюс подозрительно под ногами очень часто чавкала вода, ну а густота травы не позволяла видеть не то что ноги, а даже руки были не видны. Я пишу это для того что бы читатель мог понять мое разочарование – ведь я проектировал пройти несколько сотен км. пешком по Уральским горам и лесам по тропам или бездорожью. Но мое первое знакомство с данными горами показало, что эти горы не предназначены для жизни людей, не говоря уже о туристах.

Пару слов об Уральских дорогах в горах, их всего я насчитал 3 типа: 1 – асфальтовая (асфальто-бетонная) дорога идущая по высоким насыпям из 2-х полос обычно, 2 - щебневая дорога  шириной не менее 15 м. идущая там, где можно проехать, 3 - грунтовая дорога (обычно заросшая травой), либо превращенная в кисель Уралами или лесовозами. Т.е. все типы дорог мало пригодны для использования велосипедов в качестве транспортного средства.

Спокойно переночевав в районе пос. Кулмас, на следующее утро я выехал на трассу идущую на восток в сторону Белорецка и по ней проехал  порядка 45 км. до населенного пункта Инзер. Весь день преимущественно шел дождь, иногда приходилось останавливаться и пережидать под пленкой у дороги пока закончатся ливневые приступы. Основной перевал перед Инзером был на хребте Зильмердак высотой более 700 м.. Подъем на него был довольно изнурительным и протяженность подъема составляла 6-7 км. Большую часть подъема я был вынужден толкать велосипед, поскольку уклоны были довольно значительны для велосипеда. Не смотря на сложность подъема на перевал со скоростью 1-2 км. в час, подъем себя оправдывал благодаря затяжному спуску общей протяженностью в 18-20 км. Такой спуск на скорости около 30-35 км. в час, очищал мозг от всех предыдущих тягот пути.

Район поселка Инзер оказался одним из красивейших мест на увиденном мной Южном Урале. Река Инзер протекает там вдоль красивых высоких залесённых скал, и на никоторых участках образует каньонообразные долины. А с больших полян вокруг Инзера открываются красивейшие виды на окрестные лесистые горы. Интересно само расположение Инзера, поскольку населенный пункт находится в котловинообразном понижении частично напоминающем ледниковую троговую долину глубиной в 200-250 метров., либо метеоритный (либо вулканический) кратер. Однако происхождение данной долины скорее всего тектоническое.

В Инзере я запасся водой и продуктами на 4 дня ходу.  Отъехав 8 км. от Инзера я заночевал на берегу р. Малый Инзер у пос. Реветь.

На следующее солнечное утро я загрузился на велосипед и двинулся дальше на восток. Начиная с поселка Реветь высота гор окружающих трассу увеличилась в 2 раза и составляла более 1000 метров. Проехав 6 км по трассе я доехал до развилки основной трассы на Белорецк с грунтовой дорогой идущей в (через – как я тогда считал) заповедник захватывающий хребет Нары, Белягуш и прилегающие горы аж до пос. Нильский на севере. Глянув на окружающую красоту природы и ширину грунтовой дороги на въезде в заповедник я решил рискнуть и проехать через горы лесными дорогами и тропами на север до трассы Уфа-Челябинск, и выехать с района заповедника в районе населенного пункта Катав-Ивановск. По прямой расстояние составляло 65 км. Но как всем известно, в горах расстояние прямым не бывает.

Я решился проехать через заповедник, поскольку езда по асфальтовой трассе мне весьма надоела. Подъехав в въезду в заповедник я обнаружил что сторожка пустая и лесника в ней нет, и я не смогу узнать как обстоят дела с дорогами в горах. Проехав сторожку лесника я двинулся на хорошей скорости по красивой хорошо укатанной грунтовой дороге на север вдоль р. Реветь. По сторонам летали крупные красивые бабочки с черно-голубыми крыльями, обочины дороги были усеяны крупной земляникой, с больших полян открывались виды на окрестные склоны гор покрытых густыми непроходимыми лесами. С каждым километром дорога все зарастала, вдоль дороги все выше и выше становилась трава и деревья, через 5 км. начали появляться упавшие на дорогу деревья, на 10 километре дорога дошла до охотничьей избушки и исчезла в чрезвычайно густой траве. Я оставил велосипед в тупике у избушки и пошел обозревать окрестности в поисках дорог или троп идущих на север вдоль долины реки. Я трижды обошел окрестности в радиусе 500 метров от края дороги но нигде не нашел продолжения дороги. Я был немного расстроен, необходимостью возвращаться назад на трассу, но мой опыт показывал, что если на карте генштаба рисовали дороги – значит они там когда-то были. Тогда я решил опробовать последний метод, раз GPS и навигатор мне не помогли, я решил использовать компас. Я взял азимут дороги с карты и от края дороги пошел в нужном направлении по полянам с высотой травы в 1.5-2 м. Через метров 300-400 перед входом в лес я провалился наконец-то в колею дороги и понял, что я таки нашел объезд, но дорогой этой не пользовались более 20 лет. А сам объезд (дорога) уходила назад по поляне, выходила в русло реки, затем руслу речки шла в брод в обратном направлении сотню метров и резко уходила в гору через лес. Именно по этому я и не мог так долго обнаружить ее.

Выехав таким образом на заброшенную советскую «дорогу», я двинулся дальше на северо-восток уже ведя велосипед в руках. На дороге часто лежали упавшие деревья, но в пределах густого высокого леса она была хорошо различима. Я толкал велосипед по этой дороге и радовался только одной мысли, о том - «что хуже дорога уже, наверное, быть не может». Но как я ошибался. Через 4-5 км. перемещения по лесной заброшенной дороге я вытолкал велосипед на красивейшую поляну в долине р. Реветь. На окрестные горы высотой до 1250 м. открылись просто фантастические виды – дикие недоступные скалистые вершины покрытые густым, непроходимым осиново-березовым лесом, без следов просек или полян, не говоря уже дорог. Я практически впервые увидел места в которые нельзя попасть.

Моими ближайшими целями на ближайшие несколько дней было добраться до поселка Средняя Тюльма, переночевать на его окраине, затем добратся до поселка Тюльмень и пополнить там запасы продовольствия, из Тюльменя доехать до пос. Нильского и затем дальше на север до города Катав-Ивановск. Я надеялся, что если я буду придерживаются поближе к населенным пунктам, то дороги должны быть в этих районах получше. Но уже тогда я начал догадываться о том, что Урал готовит мне не очень приятный сюрприз.

Сфотографировав окрестности большой поляны в долине реки Реветь я вернулся к вопросу о дальнейшем маршруте, поскольку никаких следов дорог или тропок не осталось и в помине, кругом расстилалось море зелени высотой в 1.5-2 метра. Однако тщательно присмотревшись я заметил в море зелени полосу с высотой травы на 1 метр выше и представленной в основном крапивой. Так выглядели остатки советской лесной дороги (фото).

Оставив велосипед и груз в крапивовых джунглях я двинулся в обход вдоль леса и через несколько сотен метров в глухом лесу обнаружил продолжение дороги. Дорога немного заболотилась, но вдоль нее еще можно было двигаться.

Не много подумав о выборе пути я решил все таки двигаться вперед, при этом основным аргументом в данном случае являлось не  мое упрямство, а надежда на то что впереди есть еще населенные пункты и возможно я просто поехал заброшенной дорогой.

Заброшенная дорога заехала в лес и покрылась при этом 1.5 метровым слоем травы, но я не сдавался и двигался вперед. Вдоль дороги в болотинах стали появляться следы лосей и куски выдранного дерна с землей. Пошел дождь. И тогда я дико обрадовался тому что хуже уже точно не будет. Дорога пошла немного вниз я сел на велосипед и поехал давя траву на своем пути. Наступал вечер, а места пригодные для ночевки (по карте) находились только в районе пос. Средняя Тюльма. Дальше дорого вынырнула из лесу в долину речки Аюаткан и пошла вдоль нее. В колеях стояла вода, поперек дороги то и дело попадались поваленные свежие и давно сгнившие деревья. На участках где отступал лес появлялись заросли огромной 2-х метровой болотной травы. Через 3 километра такой дороги с меня ручьями лилалсь вода как внутри одежды, так и снаружи. Руки у меня были в перчатках так что крапива меня сильно не беспокоила.

И вот на горизонте я увидел сенокосные поляны с красивой высокой травой, большие сложенные стога сена. Я оставил велосипед на «дороге» и двинулся на поляну. Выйдя на большую поляну, я увидел что сено в стогах уже гниет лет 20-30 и никто его не забирает, а траву уже давно никто не косил на этой поляне. Немного расстроившись, я вернулся к своему «транспорту» и потолкал его по высоченной траве дальше. На полянах следов дорог вообще не оставалось, приходилось идти по карте и GPS-у. Но ничто не вечно, и пройдя еще 3 километра по буреломам и заболоченным полянам я таки дошел до пос. Средняя Тюльма и увидел на его месте очень красивую дикую тайгу. Высота травы на месте поселка превышала 2 метра, а ее густота превышала все допустимые пределы.

Уже начинало темнеть. Я оставил велосипед в траве на седловине и двинулся на разведку. Поднявшись на вершинку хребта я увидел торчащие из травы черные полусгнившие остовы домов, сараев, туалетов. Следов дорог тоже практически не осталось, только трава была повыше вдоль дорожных колей. Посмотрев на развалины, я решил не останавливаться на ночевку пока не определюсь с направлением движения на следующий день, поскольку продуктов у меня было не много, а двигаться назад по той же «дороге» у меня желания не было. Поэтому, пройдя несколько километров вниз я спустился в долину реки Тюльмень, и там, в реке увидел следы движения машин прямо по руслу реки и по бродам. Глубина воды в реке в самых глубоких местах не превышала 60-70 см.

Я вернулся назад, забрал велосипед и вещи, в центре «поселка» нашел единственную полянку для установки палатки, поскольку кругом были просто растительные джунгли. Собрал дров в развалинах, согрел на горелке себе чаю, перекусил и около часу ночи залез в спальный мешок и завалился спать. Разжигать костер с вечера сил у меня не оставалось.

Примерно через час сквозь сон я услышал удар об землю в шагах 50 от палатки, в районе развалин, и за ним тяжелые медленные шаги по траве в сторону палатки.

Не долго думая я включил весь свет, имеющийся у меня в палатке: фонарик, свечку и газовую горелку на полною мощность. Палатка неплохо засветилась наверное в тайге. Шаги сразу затихли в 4-5 метрах от палатки и настала тишина.

Подождав 20-минут, я оставил включенным весь свет и завалился спать, и проспал спокойно до утра. Утром я разжег большой костер, высушил все вещи, сложился и двинулся на северо-восток вверх по течению р. Тюльмень вдоль русла.

Идти приходилось в основном по воде, редко «дорога» выходила на небольшие аккумулятивные пляжи или островки и шла по ним 300-400 метров. Каждые 500-700 метров «дорога» перескакивала по броду на другой берег. На бродах глубина воды до 70-80 см, но течение было довольно сильное, так что приходилось проходить броды под небольшим углом к потоку воды. Чтобы не отломать окончательно велобагажник я велорюкзак за кинул на раму велосипеда. Ехать на велосипеде практически нигде было нельзя, поэтому велосипед я в основном вел в руках. При езде по сухим участкам проблем никаких не возникало, а вот при езде по руслу очень часто приходилось велосипед приподнимать из-за больших камней под колесами, особенно на бродах.  Где-то на 4-м километре маршрута по реке, я решил попробовать пройти вдоль берега по лесу, пройдя метров 400 я обнаружил что местность начала сильно заболачиваться. Объяснение этому явления я нашел еще через 100 метров, когда уткнулся носом в плотину высотой около 2 метров и видимой протяженностью более нескольких сотен метров. Это была плотина, построенная бобрами и перехватывающая воду небольшого горного потока перед впадением в русло р. Тюльмень. Весь лес вокруг плотины был покрыт бобровыми  тропками, идущими от плотины к реке. Чтобы обойти плотину мне пришлось спустится в русло р. Тюльмень и идти дальше по воде. Следует отметить что все показанные на карте советские грунтовые дороги или превратились в болото или заросли густым непроходимым лесом.

Сама река являлась местом скопления огромного количества крупных бабочек с темно-синими и черными крыльями с двумя «глазами» на них.

Через 5 километров ходьбы вверх по течению, дорога пошла по воде вдоль берега и скорость перемещения значительно снизилась из-за необходимости очень частых переходов в брод реки, с одного берега на другой.  

За несколько километров до бывшего поселка Тюльмень ширина реки уменьшилась в 2-3 раза, при увеличении в 2 раза глубины в русле реки. Примерно на 15-м километре маршрута вдоль реки, «дорога» вылезла из реки и пошла по правому берегу реки через окрестные болота. Дорога была хорошо разъезжена 66-ми ГАЗ-ами, больше по ней никто проехать бы не смог, поскольку для УРАЛ-ов она сильно узкая, а для джипов ямы глубиной в 1.5-2 м. глубоковаты.

Сев на велосипед и наконец-то закинув велорюкзак на багажник, поскольку последние 4-5 км. пришлось закинуть его на плечи, я двинулся дальше уже не на скорости 700 метров в час, а 15-20 км. в час.

Проехав район пос. Тюльмень я понял, что в данном районе жилых населенных пунктов нет. Но но пятом километре я услышал сзади звук единственно транспортного средства в радиусе 20-30 км. – ГАЗ-66 с лесником за рулем.

Понятное дело лесник проехать мимо не захотел, удивленно на меня посмотрев и спросив «Откуда я тут взялся такой?» открыл мне задний кузов и предложил доехать с ним к сторожке. Я конечно ему рассказал кто я и откуда, но он вначале, а может и позже так и не поверил. Поскольку я был не против выбраться по этой же дороге из окружавших нас болот, и полного отсутствия места для ночевки.

Загрузившись в ГАЗ-66 мы доехали каким-то чудом до сторожки, велосипед приходилось держать и ногами и руками, чтобы он не вылетел за борт машины. Очень интересно, что углы заезда и выезда из некоторых ям на дороге составляли более 30-40 градусов.

В сторожке у лесника он угостил чаем, переписал данные с моих документов для отчета, если вдруг спросят, и пожелал счастливой дороги.

От него я узнал, что в горах в районе заповедника уже 20-30 лет никто не живет и кроме него практически никто не бывает, и ехал я по следам его 66-го ГАЗа в русле реки. Когда я его спросил о медведях, он мне сказал, что это я ему должен рассказать, поскольку в районе р. Реветь я двигался по самым крупным «медвежатникам» в районе заповедника.

Пообщавшись с лесником и поблагодарив его за гостеприимство я отправился дальше по маршруту в сторону Катав-Ивановска на северо-восток на максимальной возможной скорости.

Проехав 16 км по грунтовой дороге через хребет Сухих Гор ( 877 м.) и развалины поселка Нильского я выехал на отличную асфальтовую дорогу в долине р. Нила. Выехать я успел вовремя, поскольку уже начало темнеть, но при виде отличной асфальтовой дороги ведущей через красивые горы к горизонту, у меня сразу стало легче и на душе и на сердце. Поскольку красивая, дикая, глухая и непроходимая тайга оставляет на сердце весьма тягостный отпечаток чего то древнего, опасного и недоступного для понимания.

Проехав 4 км. по трассе, ночь вынудила меня остановится на ночевку в красивом сухом сосновом лесу, за несколько километров от Катав-Ивановска. Установив палатку, сделав чай и перекусив я завалился спать. Утром я проснулся от яркого солнца добравшегося до леса. Я высушил на солнце всю мокрую одежду, сапоги, ботинки, рюкзаки, поскольку все вчерашняя одежда была насквозь мокрой из-за ходьбы по реке. В часов 11 дня я выехал на трассу и двинулся в дальнейший путь.

В  Катав-Ивановске я пополнил запасы воды и продовольствия и поехал и поехал в сторону трассы Уфа-Челябинск. На окраине Катав-Ивановска с мезозойских скал открылись красивейшие виды на окрестные горы.

За пос. Юрюзань я выехал на трассу и поехал в сторону Челябинска. Трасса сразу мне не понравилась из-за огромного количества фур и наличия всего 2-х полос на трассе. Проехав 15 км. по трассе я затемно поставил палатку недалеко от трассы и заночевал там.

На следующий день я проехал около 90 км. по трассе вдоль пос. Бакал, г. Сатка, г. Златоуст. Заночевал я в 8 км. от озера Тургояк на красивейшей лесной полянке.

На следующий день я решил проехаться вдоль побережья озера Тургояк. Я съехал с трассы на Миасс, и по грунтовым дорогам через урочище Черное проехал к западному берегу озера. Озеро оказалось чрезвычайно красивым. Вода в озере прозрачная, берег каменистый, все побережье покрыто березово-сосновым лесом. Перед Озером в лесу у заброшенных шахт встретил лося, в отвалах старой шахты выкопал пару образцов кристаллического кварца. На северном берегу озера сделал дневку: сварил кастрюлю супа, выпил 5 чашек чаю, отдохнул и двинулся дальше вокруг озера в сторону пос. Тургояк.

В пос. Тургояк я повернул на север и поехал вдоль долины р. Миасс. Проехав деревни Северные печи и Новотапилка я заночевал в долине р. Миасс, на одном из песчаных островков.

На следующий день я заехал на озеро Терень-Куль, затем снова выехал на трассу на Екатеринбург. Дальше я поехал через деревни Мухаметово – Байдашево и Карасево где по платине перебрался через Аргазинское водохранилище. Проехался вдоль пустынных каменистых склонов г. Карабаш и за поселком Карабаш выехал на трассу. Проехал около 30 км. до Кыштыма где пополнил запасы питьевой воды и еды и повернул на северо-запад. Проехав по убитой щебневой дороге идущей по заболоченной тайге, через пос. Кузнечиху и пос. Северный, 20 километров, я выехал к поселку Маук, где я и заночевал. Спокойно переночевав на отличной полянки у берега ручья на следующее утро я проехав через деревню Силач, пос. Черемшанку по щебеночным и грунтовым дорогам малопригодным для езды на велосипеде выехал к деревне Кладовка, откуда по нормальной асфальтовой дороге доехал до поселка Полевского. В районе поселка в лесу я переночевал и на следующий день через с. Горный Щит доехал до Екатеринбурга. С Екатеринбурга электричками я доехал до своих родственников, где пару дней передохнул..

По Северному Уралу.

Передохнув пару дней в г. Кушве у родственников я отправился посмотреть на Северный Урал в район горы Конжаковский камень (высотой более 1.5 км.). Велосипед я оставил, поскольку мне не рекомендовали соваться на глухой Северный Урал с велосипедом.

Из снаряжения я взял палатку, спальный мешок, газ, фотоаппарат, GPS + КПК.

Выехал я рано утром электричкой до Серова, которая 4-5 часов неслась по окружающей заболоченной тайге. В Серове я сел на маршрутку до Краснотурьинска, где пересел на маршрутку до Карпинска, где запасся продуктами на 4 дня. В Карпинске на автостанции мне сказали что до Кытлыма автобусы не ходят. Я выехал на окраину Карпинска до дороги на Кытлым и пошел пешком по дороге. Дорога представляла собой отсыпанную щебнем широкую грунтовую дорогу. По карте до Кытлыма было около  50-60 км.

Пройдя по дороге около 3 км. я понял что дорога эта не предназначена для пешего перемещения.

На 4-м километре трассы впереди я увидел груженый КАМАЗ выезжавший из-за поворота. Водитель помахал рукой, и сказал чтобы я загружался и готовился к тяжелой дороге. 60 км. до Кытлыма мы проехали примерно за 4 часа, поскольку дорога не обходила ни одно препятствие в рельефе, а была проложена на прямую через тайгу, таким образом что она то круто взбиралась на хребет, то резко спускалась вниз.

В Кытлыме я выгрузился, водитель денег брать категорически отказался.   К моему удивлению, в Кытлыме даже оказалось пару работающих магазинчиков, где я купил питьевой воды.   Из Кытлыма я отправился на северо-запад в сторону г. Косьвинский камень. Идти пришлось по той же широкой щебневой дороге вдоль ЛЭП. В надежде найти грунтовую дорогу в нужном мне направлении я прошел около 5 км., но кругом места были весьма непроходимые – справа была стена таежного леса, слева – земли изуродованные драгой при поисках золота. Начинало темнеть – места пригодного для ночевки я не так и не встретил, поэтому  я решил повернуть в сторону г. Конжаковский камень и в той стороне искать место для ночевки. Через 500 метров я нашел идущую на восток, через лес грунтовую дорогу. Перед выходом на нее я наткнулся на стаю очень странных, скорее всего одичавших, собак. Собаки прятались в лесу, а одна высунула голову из кустов и не отрывая взляда 2-3 минуты следила за мной, а затем исчезла в лесу. Такое поведение собак меня не вдохновило на ночь глядя. Пройдя еще 4 км. через лес я вышел к ЛЭП и только в ее районе смог найти пригодную сухую полянка для ночевки. В часов 11 ночи я поставил палатку в 1 км. от Кытлыма.  Что интересно, когда я искал место для ночевки на дороге я опять напоролся на стаю собак, при этом собаки прятались в основном в лесу (судя по шуму), а одна собака – похожая на помесь лайки с волком – вышла на середину дороги и замерев (е двигая даже ушами) неотрывно следила за мной пока я был в поле ее зрения.

Спокойно переночевав в палатке, на следующее утро я двинулся по дороге на северо-восток в сторону г. Конжаковский камень, где в долине р. Катышер совершенно случайно наткнулся на отличную хорошо накатанную грунтовую дорогу в горы в нужном мне направлении пройдя по этой дороге 10 км. я вышел на заброшенный старый лесоповал. На лесоповале я бросил рюкзак и пошел на разведку по остаткам грунтовой дороги вверх. И через 200 метров к моему совершенно дикому удивлению в глухой тайге я увидел отличную маркированную туристическую тропку с полянками вокруг нее, идущую на гору Конжаковский камень. На первой же красивой полянке я встретил уплетающего орехи бурундука где и решил разбить лагерь. В первые за 2 недели маршрутов по Уралу я был уверен в наличии дороги вперед. В лагере я разжег костер и до вечера сидел пил чай и закусывал растущей вокруг черникой.

На следующий день по каменистой тропе  через урочище Конжаковка я поднялся к вершине г. Конжаковский камень (1569 м.). На высоте 1250 м. тропка закончилась и превратилась в каменные отвалы из прочных метаморфических и магматических пород. Пошел сильный дождь. Чтобы переждать дождь я между камнями сделал навес из пленки, залез под него и пил горячий чай до его окончания. Чтобы двигатся дальше я был вынужден одеть всю имеющуюся у меня одежду, включая теплые кожаные перчатки, шапку и ветровку. Поскольку на высоте 1400 м. температура упала до +3-5 градусов. Поднявшись на гору Конжаковский камень я смог увидеть окрестные горы. Далеко на север в тумане простиралась глухая залесенная тайга, на востоке зеленела ровная тайга с блестящими линзами болот и озер. На юге виднелся в дождевой дымке Кытлым и окружающие его малодоступные вершины гор покрытые глухим практически непроходимым лесом.

На севере виднялась красивешшая гора – Иов, в дымке - горы Ощий камень и Буртым.

Не смотря на открывшуюся красоту на вершине находится было практически невозможно из-ветра со скоростью более 25-30 м. в сек. сбивающего с ног. Чтобы опять не попасть в дождевые облака, которые снова начало натягивать на вершину, я начал спускатся вниз в долину р. Конжаковки. В долине речки я заночевал на той же полянке, и на следующий день я пошел на юго-восток в сторону Карпинска. Прошелся по руслу р. Серебрянки 2-3 км. поскольку от дорог советских уже ничего в горах не осталось. В лесу набрел на целую избушку, туристический приют сохранившийся с советских времен. Когда то на этом месте была туристическая тропа на г. Серебрянский камень, но к сожалению от тропы этой практически ничего не осталось.

Вдоль речки Серебрянки я вышел на дорогу на Карпинск, где через 30 минут ходу меня подобрал местный водитель на Уазике и со скоростью ветра за час, не смотря на ямы глубиной в 1 метр. довез до автостанции в Карпинске. Денег брать тоже не хотел, но я обиделся, тогда он взял маленько себе на пиво.

Вернулся назад я тем же путем – через Краснотурьинск и Серов до Кушвы.

Домой по Среднему Уралу

(Кушва – Кедровка - Серебрянка – Ниж. Ослянка – Кын – Кормовище. Чусовой – Пермь)

В Кушве, отдохнув пару дней, я сел на велосипед загрузил все свои пожитки и направился на запад в сторону Перми намереваясь по дороге посмотреть на Средний Урал.

Поехал я по хорошей дороге в сторону Кедровки, через Верхнюю Баранчу. За Кедровкой, через урочища Журавлик, Рябиновая гора и Луковское болото по хорошим грунтовкам я доехал до пос. Серебрянка. В Серебрянке с окружающих ее песчаных скал отрылся красивейший вид на окрестные горы. Там в магазине я запасся водой питьевой, поскольку в окружающих речках вода малопригодна для питья, поскольку все речки текут через болота. Из Серебрянки по грунтовой дороге я быстро домчался до долины р. Чусовая у с. Верхняя Ослянка. На берегу Чусовой я переждал дождь и поехал вдоль реки в сторону Нижней Ослянки в надежде найти грунтовую дорогу вдоль реки вниз по течению. Но мои надежды не оправдались и через 3 км. движения вдоль реки местность заболотилась, заросла камышом и двигаться дальше было уже нельзя. Поползав 15 минут в поисках объездных дорог, я в очередной раз понял что на Урале дороги долго не живут без поддержки человеком. Поэтому я вернулся к основному в данном районе броду на северной окраине Верхней Ослянки, где раньше, по данным моих родичей был паромчик через реку, и там на берегу реки заночевал.

Утром я доехал до брода намеченного на карте. Светило солнышко, и было довольно тепло. Протяженность брода оказалось около 250 м. при глубине меняющейся от 0.4 м. до 1.2 м. Через брод я переправил в начале рюкзаки, а второй ходкой велосипед. Из-за сильного течения на броде велосипед катить через брод было невозможно и приходилось нести его в руках. На мое счастье я не пошел через брод сразу с велосипедом и рюкзаком, а то я бы остался и без того и другого  из-за очень сильного течения сбивавшего с ног.

Переправившись на левый берег р. Чусовой я как обычно обнаружил что следов дорог там лет 10 как уже нет. Но к этому Урал меня уже приучил, поэтому я двинулся по высокой траве в поисках грунтовых дорог нарисованных на топооснове масштаба 1:100 000. Через 700 метров движения по траве я вместе с велосипедом провалился по пояс в колею идущую в нужном мне направлении. Дойдя до леса данная колея наконец то стала похожа на заброшенную, ранее весьма используемую дорогу. Но через пару километров дорога периодически превращалась в обычное болото, по которому мне и пришлось толкать велосипед половину пути до Кына. Места были чрезвычайно глухие, слева-справа была глухая тайга, на редких заболоченных полянах трава поднималась на высоту 1.5-2 м. Из-за неизвестности, «дорога» очень психологически утомляла, поскольку возвращатся назад в Кушву (100 км.) да плюс переход брода  было довольно проблематично. При спуске по заросшей грунтовой «дороге» в заболоченную долину р. Талица сломался в трех местах багажник. И под радостные вопли вопли стай комаров и мошкары надо мной и на мне я начал интенсивно при помощи изоленты ремонтировать багажник. Поскольку пока я не выберусь из заболоченных районов багажник приводить в порядок было бесполезно, поэтому я закинул велобаул на раму и потолкал дальше велосипед с рюкзаком на раме. Проехав горку Еловую в долине р. Кынок я выехал на нормальную широкую грунтовую дорогу разъезженную лесовозами, но не заболоченную.

Выйдя на хорошую дорогу и почувствовав наконец то радость жизни я сделал привал, съел весь оставшийся  запас колбасы, хлеба и сыра, заменил поломанные стойки багажника на новые (благо я их захватил), и на приличной скорости по хорошим грунтовым дорогам проехал оставшиеся 6 км. до большого жилого поселка Кын в горах.

В Кыне я пополнил запасы продовольствия и воды и к своему разочарованию обнаружил, вернее не обнаружил своего коврика и велочехла, которые были пристегнуты сзади на велобауле, которые по-видимому вылезли из креплений при поломке багажника в очень густой траве в болоте. Возвращаться 15 км. по глухому болоту меня не заставила бы даже потерявшаяся палатка, поэтому я двинулся дальше.

Из пос. Кын вдоль реки Кын я проехал по широкой отсипанной щебенкой дороге 15 км. до ЖД станции Кын. Отъехав пару километров от Кына на север я заночевал в красивом леске недалеко от русла р. Каменки. Вечером ища место для установки палатки я впервые на Урале увидел карстовые воронки и колодцы глубиной более 5-7 м. и шириной 3-5 м. расположенные прямо в русле речки. Поскольку в данном районе развиты палеозойские известняки меня данное явление не удивило.

На следующий день, спокойно переночевав в красивом лесу, на по дороге доехал до пос. Кормовище с одноименной ЖД станцией. По дороге до Кормовища я объелся малины, насмотрелся на кучу заброшенных поселков в горах и окружающих их глухие леса.

Дорога от Кына до Кормовища (более 30 км.) хоть и была широкой, но оказалась малопригодной для езды на велосипеде из-за отсыпки дороги крупноглыбовым щебнем. Так что ехать приходилось в основном по кюветам. Так что, осмотрев свой велосипед в Кормовище я понял, что ему уже не ездить по разбитым грунтовым дорогам: багажник держался чудом на изоленте, втулки были набиты пылью и песком и еле крутились. Поэтому я решил не искушать свою судьбу ездой по дороге уничтожителю велосипедов и подъехал электричкой 50 км. до пос. Чусового, через Лысьву электричкой.

         В Чусовом оказалось что не поездов не электричек на Пермь не предвидится в ближайшее время, поэтому я решил не тратить свое время и доехать оставшиеся 100 км. до Перми своим ходом по трассе.

Смазав и почистив велосипед я двинулся по трассе на Пермь. Дорога оказалась по качеству отличной.  Вечером я успел доехать до района с. Шушпанки, где и переночевал на полянке возле леса, недалеко от р. Шушпанка.

Пермская область оказалась очень красивой, такой же как и Башкирия, особенно были красивы восходы и закаты солнца.

Сразу за поворотом на пос. Чусовские Городки дорога становится сложной и 90 % дороги до Перми это крутые подъемы и спуски с перепадом высот до 200 м., на многие подъемы приходилось заталкивать велосипед руками. Единственное что компенсировало затраты сил на подъемах – это склоны усыпанные зарослями спелой малины. И вот уже после обеда я успешно доехал до Перми, где и сел на московский поезд и через сутки был в уже в Москве.

Насчет живучести велосипеда, следует отметить то, что на моем велосипеде через пару дней катания уже дома вышла из строя задняя втулка с трещеткой, порвалось два тросика – заднего переключателя и торомоза. И через неделю практически развалилась каретка.

Заключение.

Проехав и пройдя 1000 км. по Уралу я пришел в выводу что время я потратил не зря, поскольку подобных гор я еще не видел. По дикости, непроходимости, непригодности для проживания, и степени активности растительности это, наверное, самые особенные горы на территории стран СНГ.

Поэтому если Вы друг собрались ехать в/по Уральским горам, то готовьтесь покорять дикие, глухие, непроходимые и неизведанные земли.